«Мёртвый сезон» у сибирского «Мёртвого моря» – для любопытных. 4 серия

Холодной зимой многие мечтают о лете. Это когда хочется тепла и отдыха. Летом даже в Сибири с теплом проблем нет. Проблемы возникают с его избытком, когда оно переходит в изнуряющую жару! И отдыха, а точнее – отдыхающих так много, что реально отдохнуть не всегда получается…

А если надо не ударить по здоровью таким «теплом и отдыхом», а наоборот его поправить, укрепить? В первой серии нашей истории я высказал мнение, что «мёртвый сезон» – это лучшее время подкрепления жизненных сил организма в различных санаториях, курортах и т.п.

Личный опыт – посещение санатория «Химик» в Алтайском крае почти на границе с Казахстаном на берегу озера Большое Яровое. Даже из дороги туда, например, красноярцы могут устроить себе интересный квест. Некоторые его варианты с путешествиями по воздуху и земле я предложил во второй серии своего «Мёртвого сезона».

В третьей серии вы узнали о вариантах размещения в санатории по разной цене и с разной степенью комфорта, а также об обширном перечне услуг и лечебных процедур, включённых в стоимость путёвок по умолчанию (без доплат).



Но что делать в межсезонье в свободное от процедур время? Ну, не телевизор же лёжа смотреть!



Знающие гости «Химика», желающие полноценно поплавать даже осенью, зимой или весной, отправляются в расположенный по соседству с санаторием большой городской бассейн «Нептун». Работает он ежедневно, стоимость услуг по-советски гуманная, можно посещать разово, можно взять абонемент. По личным наблюдениям лучше ходить туда в будни после обеда и окончания всех процедур в санатории – в бассейне в это время меньше взрослых и юных жителей Ярового (соответственно – работают и учатся). В общем, если планируете походы в гости к «Нептуну» заранее, отправляясь в санаторий, не забудьте взять с собой традиционный набор для посещения бассейнов (шапочку и др. – это вам не аквапарк!).

ЯРОВОЕ

Мы же активному отдыху предпочли познавательный. Вы спросите, что смотреть в маленьком сонном провинциальном городке? Ну, во-первых, в любом населённом пункте при желании можно найти интересные местные «приколы».





Например, такие.





Или такие.



Или вот ещё.





Разумеется, есть в Яровом и вполне серьёзные объекты.





Некоторые яровчане (или яровиты?) – явно весьма творческие люди. Это видно даже простым прохожим/проезжим…





Интересно смотрится в период «спячки» отдыхательно-курортная инфраструктура.





Тишина и умиротворение… Представляю, какой здесь гвалт летом!





В городском Доме культуры мы набрели на выставку-продажу местных рукоделиц и мастеров художественного творчества. Супруга общалась с женщинами…,



…а я поднялся на второй этаж, где расположен небольшой музей.



Здесь, буквально в нескольких шагах от тёплых ярких экспонатов – скупые и оттого ещё более страшные документы той эпохи, в которую некоторым очень хочется вернуть нас сегодня…



В этой части Алтайского края было много немецких переселенцев. Как добровольных – времён Екатерины II и Петра Столыпина, так и насильственных – периода сталинского террора.





Города и предприятия здесь строили те из них, кто выжил и их потомки. После краха СССР часть этнических немцев перебралась отсюда на историческую родину, но многие остались.



Остался в Алтайском крае и Немецкий национальный район, восстановленный в 1991 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР (изначально создан в 1927-м и ликвидирован в 1938 году). В большую экскурсию по нему мы отправились в воскресенье, когда в санатории нет процедур.

НЕМЕЦКАЯ СИБИРЬ

Первая остановка – в селе Гришковка, основанном в 1908 году переселенцами по столыпинской реформе. Первоначальное его название – Александрфельд, по названию «материнской» колонии этнических немцев-поселенцев в Екатеринославской губернии на Украине, откуда они и прибыли осваивать кулундинские степи.



В местной школе есть замечательный музей, в котором даже восстановлен фрагмент интерьера и дома с глинобитными стенами, какие строили здесь переселенцы в начале ХХ века!



Интересно, что здесь в Немецком национальном районе до сих пор кое-где сохранились глинобитные дома и специфическая архитектура подворья – оно полностью закрытое, чтобы можно было добраться к домашнему скоту в период, когда бушуют степные вьюги.



Среди домашней утвари, собранной в музее, есть масса оригинальных вещиц, которые привезли с собой переселенцы и которые были в диковинку для сибиряков.



В своей немецкой школе, пока это было возможно при советской власти, они сохраняли язык, национальные традиции и веру (в основном – протестанты, но были и католики).



Здесь же – письма земляков, перебравшихся в 90-х в Германию, но сохраняющих связь с малой родиной.

Необычно, что после кончины советской власти здесь в 90-е годы обошлись без растаскивания на паи прежних хозяйств и сохранили преемницу колхоза – сельскохозяйственную артель-племзавод «Степной». Это по сей день главный работодатель в селе. Ещё одна сегодняшняя и «вкусная» гордость Гришковки – маслосырзавод «Брюкке», фирменный магазин которого, кстати, есть и в Яровом, недалеко от корпуса санатория.



Следующая точка нашего путешествия – село Гальбштадт, центр Немецкого национального района. У него очень интересная история.



В начале 1907 года сход граждан в меннонитской (ветвь протестантства) колонии Тиге Заградовской волости Херсонского уезда Херсонской губернии отправил в столицу трёх ходоков, представлявших 180 семей (882 человека), желающих переселиться в Сибирь, для встречи российским премьером Петром Столыпиным. Пётр Аркадьевич сказал ходокам, что Николай II желал бы видеть на своих кабинетских землях (собственность императорской семьи) образцовых земледельцев и готов 500 тысяч десятин земли (более полумиллиона гектаров) отдать переселенцам безвозмездно. В частности для новых немецких поселений в Кулундинской степи было выделено 65 тысяч гектаров земли.



После ликвидации советской властью Немецкого национального района и до его восстановления (1938-1991) Гальбштадт был переименован в село Некрасово.



Восстановление района наряду с Азовским немецким национальным районом в Омской области было вызвано тем, что к началу 1990-х годов шанс восстановления разгромленной в 1941 году республики немцев в Поволжье был упущен, а эмиграция российских немцев с каждым годом увеличивалась. Предполагалось, что создание национально-территориальных образований в местах компактного проживания немецкого населения позволит сконцентрировать средства и усилия для быстрого решения проблем сохранения российских немцев как этноса.



Значительную помощь в развитии экономики и социальной сферы Немецкого района в Алтайском крае оказала Федеративная Республика Германия. В 1991-2006 гг. на средства, выделенные Германией, федеральным бюджетом РФ, и собственные средства хозяйств района построено 168 квартир (1-, 2-, 6- и 9-квартирные жилые дома). В самом Гальбштадте при поддержке Германии построены мощный мясоперерабатывающий комбинат и мельница, а в Гришковке – уже упоминавшийся молочный комбинат «Брюкке».



Центр немецкой культуры в ДК районного центра – села Гальбштадт. Здесь мы, участники экскурсии, стали не просто пассивными, хоть и заинтересованными слушателями, но и активными участниками действа, осваивая национальные танцы!



Под занавес поездки – в качестве «путевого пикника» - местное немецкое пиво и шашлык (по желанию).

СЛАВГОРОД

Путешествие в следующие выходные у нас было уже самодеятельным. Вот только, планируя маршрут, не забывайте, что рядом государственная граница РФ.



На остановке рядом с санаторием сели на городской автобус и где-то через полчаса вышли в соседнем Славгороде. На самом деле расстояние между двумя городками даже меньше, чем у нас от Красноярска до Дивногорска или Сосновоборска, но автобус – городской, неторопливый, со всеми остановками и посещением закоулков. Зато мы увидели, где находится железнодорожный вокзал, с которого нам уезжать домой.



Славгород – тихий маленький городок. С тех пор, как большая химия здесь «приказала долго жить», он, как и Яровое, погрузился в дремоту. Ярких внешних достопримечательностей мы не нашли.



Разве что неожиданно громадный для такого небольшого города монумент землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



Совсем неожиданный в этом парке посреди степи и памятник военным морякам.



И наоборот – вполне понятный с точки зрения географии монумент в честь годовщины создания в нашей стране пограничной службы.



Если Яровое – по сути заводская слобода конца ХХ века – советский город-общежитие канувшего в лету гигантского комбината «Алтайхимпром», то центр муниципального округа Славгород имеет с 1910 года основания более богатую историю.



За ней мы отправились в местный краеведческий музей. И он нас не разочаровал!





У его входа почему-то «томились в заключении» легендарный трактор ХТЗ 30-х годов, а также не менее знаменитые «полуторка» ГАЗ, «трёхтонка» ЗИС и «Победа».



В день нашего визита в музее не было экскурсовода, но это даже плюс – мы могли разглядывать экспозицию без спешки и всё читать самостоятельно.



Прямо на входе нас встретил собственной персоной… Пётр Аркадьевич Столыпин! Вообще он в Славгороде едва не повсюду – помнят потомки переселенцев, благодаря кому они обрели родину в Сибири.



Он и сам лично приезжал сюда в 1910 году посмотреть, как обустраиваются переселенцы. Увиденное порадовало премьер-министра, и он сказал: «Здесь будет славный город!». Так появился Славгород.



Впрочем, в музее постарались представить все стороны личности и эпизоды жизни знаменитого «преобразователя России»: и детские годы, и «кровавые распоряжения» революционных времён 1905 года, и протокол осмотра места, где в 1911 году председателя Совета министров Российской империи смертельно ранил анархист и одновременно агент охранки Дмитрий Богров.





Большая часть экспозиции отведена железной дороге, которую провели сюда тоже по распоряжению Столыпина.





Не меньшая – особенностям быта немецкого населения Славгородского района.





Представлена в музее также местная история периодов Гражданской и Великой Отечественной войн.





Неожиданным открытием стали «исторические следы» базировавшегося в Славгороде 59-го учебного авиационного полка, где готовили пилотов бомбардировщиков Ил-28 и истребителей МиГ-21.





Ещё более волнительной стала информация, что основателем и первым директором Славгородского химического завода (позднее – «Алтайхимпром»), а также «отцом» города Яровое был наш земляк!



Глеб Сергеевич Верещагин родился 5 сентября 1903 года в Минусинске. Участвовал в Гражданской войне на территории Томской и Енисейской губерний в партизанском отряде легендарного Петра Щетинкина. После войны окончил Школу красных командиров имени ВЦИК, служил в Тихоокеанской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии, в Кавказском пограничном округе и в войсках ОГПУ. В 1935 году направлен на работу в химическую промышленность.

В 1942 году по заданию Государственного комитета обороны возглавил строительство «на голом месте» бромного завода на берегу озера Большое Яровое в Алтайском крае. 25 лет Глеб Сергеевич строил и развивал завод, превратившийся в громадное предприятие, выпускавшее широчайший ассортимент продукции.



Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, тремя – Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель» и др. А 15 декабря 1968 года произошла трагедия. В дом Верещагина ночью проник сотрудник предприятия и зарезал Глеба Сергеевича и его жену Ксению Николаевну. Убийцу знали как талантливого, но странного человека. Эксперты признали его невменяемым и отправили в психушку…



Вот какие невероятные исторические эпизоды в жизни сибирской провинции можно открыть из чистого любопытства!





Ну, а для любителей «котиков» и прочей живности здесь есть полный набор представителей местной фауны – почти как живые.



У меня же лично волну ностальгии подняли образцы советской кино- и радиоаппаратуры времён моего детства! Радиола, как у бабушки! Первый отечественный видеомагнитофон «Электроника» ВМ-12, на котором я у друга смотрел первые в своей жизни «видики»! В общем – для тех, кто понимает…





Есть в музее экспозиция о месте, где мы очень хотели побывать, но не срослось – ехать далековато… Это Бурлинское озеро, где с 1768 года добывают соль. Говорят, ещё Екатерина II оценила её мягкий вкус и с тех пор в посёлке Бурсоль добывали и отправляли к императорскому столу соль.





В 1997 году продукция Бурлинского солепромысла была удостоена Гран-При на международном смотре-выставке в Мадриде. В «нулевые» соледобыча замерла, но после 2010 года уникальный промысел смогли реанимировать. Перед возвращением домой мы прикупили пару пачек «Соли Екатерины».



Надеюсь, мне удалось показать, что скучать в санатории «Химик» любознательному человеку не приходится. А заодно и подсказать направления поисков для будущих адептов «лечебного туризма».