Дорогами Беловодья

Название этой горной системы, поделенной волею истории между Россией, Казахстаном, Китаем и Монголией, говорит само за себя – «золото», «богатство». Алтай издавна манил пастухов и земледельцев, охотников и рудознатцев, искателей истины и торговцев, собирателей легенд и их творцов. Каждый находил здесь, на древней земле кочевников-тюрков, свой самородок, да и сегодня эти кусочки алтайского золота щедро рассыпаны по степям, перевалам и озерам. Главное, не лениться нагнуться за ними.

«…Ездит много по ней шоферов…»

Чуйский тракт – единственная дорога России, имеющая собственный музей, начинается в Бийске и является частью федеральной автодороги М-52 Новосибирск − Ташанта − государственная граница с Монголией. Почти 600 из 953 ее километров бегут по берегам Бии и Катуни, через перевалы Семинский и Чике-Таман, по высушенным степям Кош-Агача и вдоль лесов Белокурихи, мимо песчаных гор – знаменитых Чуйским бомов и скромных памятников – рулевых колес на обочинах. А ведь еще 150 лет назад тракт был всего лишь караванной тропой, по которой осторожно передвигались вьючные животные, ведомые людьми – искателями выгоды и приключений.

В начале прошлого века тропу расширили до 3,5-5 аршин, сделав пригодной для колесного транспорта, в 1925 году автомобили Госторга впервые совершили семь рейсов от Бийска до Кош-Агача, а еще через год по тракту прошли трактора, чье появление которых вызвало большой переполох среди местного населения. В 30-е г.г. силами заключенных, вооруженных лишь кирками, ломами, лопатами и тачками, Чуйский тракт выровняли и покрыли гравием, а вместо опасных паромных переправ соорудили железобетонные мосты. Сегодня тракт популярен у авто-, мото- и велотуристов, по нему возят грузы и забрасывают на маршруты целую армию туристов со всего мира.

Чемальский тупик

В этой курортной зоне – от деревни Соузга до села Чемал, на правом берегу Катуни сосредоточена основная масса турбаз, санаториев, кемпингов, гостиниц и прочей туристической инфраструктыры республики. Недаром Чемал переводится с алтайского как «муравейник»! Здесь находится и главная христианская святыня Алтая – на острове Патмос, в живописнейшем месте, воссоздана копия старинного храма Иоанна Богослова из дерева и женский скит Барнаульского Знаменского монастыря. Пройти туда может всякий желающий по узкому подвесному деревянному мостику. Не забудьте заехать и в Манжерок, прогремевший на всю страну в 60-е, когда здесь шумел фестиваль советско-монгольской дружбы. Сегодня в Манжероке строится горнолыжный курорт и по-прежнему радует публику своими колючими водяными орехами знаменитое озеро (лакированные орешки продают прямо в центре поселка). Говорят, что каждый год в Чемальском тупике отдыхает людей в двадцать раз больше, чем проживает, и немудрено, ведь солнечных дней здесь чуть меньше чем в Крыму, да и климат самый мягкий на всем Алтае.

Полюс холода

Те же, кого не привлекает цивилизованный и пляжный отдых, едут по Чуйскому тракту до поселка Кош-Агач и сворачивают в сторону Кокори, за околицей которой начинается самое холодное место Алтая – Чуйская степь. Почти восемь месяцев длится тут бесснежная зима, а среднегодовая температура составляет -32°С, на 100 м в землю уходит вечная мерзлота, а абсолютный минимум, зафиксированный здесь -62°С.

Каменистое засушливое плато, пересекаемое извивами Юстыда и Бугузуна, богатых хариусом, одинокие деревья в японском стиле, крошечные бусинки юрт у отрогов Курайского хребта на севере и Сайлюга на юге, бесчисленные стада овец и коз, озера с целебными грязями – и все это на пятачке 100×40 км, окруженном заснеженными горами, высотой почти в 2 км. Через Чуйскую степь, мимо заброшенных погранпостов, бежит, пересекая реки, грунтовка к перевалу Бугузун, что на хребте Чихачева – за ним начинается Тува. С перевала видна одинокая белая вершина Монгун-Тайги (3977 м), священной «Серебряной горы» тувинцев – высшей точки Восточной Сибири.

Вниз по Чулышману

С ледников Курайского хребта к южному берегу Телецкого озера несет свои чистые ледяные воды богатырь Чулышман. Попасть в его долину можно, свернув в Акташе с Чуйского тракта на север. Асфальт здесь сменяется гравийкой, которая круто убегает в перевал Кату-Ярык – мимо красивейших горных озер и сквозь Красные ворота – скальный массив необычного цвета и вида. Дорога по ущелью Чулышмана – из категории условно проезжабельных, временами она просто исчезает, и тогда приходится ехать по азимуту, периодически пересекая бурные и не очень потоки, и по ярчайшего зеленого цвета траве.

Долина Чулымшана, зажатая между горными кручами, живописна сама по себе, но засмотревшись, вы рискуете проскочить массу интересного. Например, Серебряный источник с вкусной водой, которая долго хранится, или каменные глыбы, якобы придавившие собой несколько аилов сто лет назад, или магнитный камень, полежав на котором можно подзарядиться позитивной энергией. С магнитного камня открывается великолепный вид на Седло и Пальцы Сартакпая – местного Ильи Муромца, эти скалы особо почитаемы алтайцами. А еще долина Чулышмана славится водопадами: их здесь сотни, самых разных размеров, высоты, звонкости и мощности. Самый крупный из них – Учар (160 м), находится в 12 км от Чулышмана, к нему ведет нахоженная тропа над бурной рекой Чульчей, глядя на валуны и буруны которой не верится, что здесь проходят сплавы, пусть и 5 к.с.

Золотое озеро

Старики говорят, что в давние времена случился на Алтае голод, и один человек, так и не сумевший обменять золотой самородок на горсть зерна, швырнул его в озеро, а вслед за ним прыгнул туда и сам. С тех пор алтайцы зовут водоем, где все это случилось, Алтын-Коль – золотое озеро. На картах же оно - Телецкое, по названию племен телесов, встретившихся здесь в 17 веке русским первопроходцам – самое большое и глубокое (330 м) озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.

Чулышман впадает в Алтын-Коль с юга, и эта местность сильно отличается от северного его берега. Во-первых, погодой, которая как обычно в горах – переменчива, но на юге Телецкого всегда теплее, меньше дождей и больше солнечных дней, чем на севере. Во-вторых, горами. Пологие холмы Артыбаша совсем не похожи на двухкилометровые пики долины Чулышмана. Да и сама вода на южном берегу теплее, на мелководье летом она прогревается до 22°С. И самое главное, здесь очень мало публики. Практически безлюдные берега, потрясающие закаты и рассветы над золотыми водами озера, пение птиц, запах трав и звон ручьев – настоящий Алтай, еще не растасканный на путеводители, можно увидеть именно в таких местах, как юг Телецкого.

Былинное Беловодье с его молочными реками и кисельными берегами, чаще всего ассоциируется с Алтаем – заповедной землей, рассказать о самых-самых местечках которой в рамках одной статьи попросту невозможно. Горные походы и восхождения, сплавы и трофи-рейды, конные и веломаршруты, целебные воды и грязи, девственные леса и ледники – все это Алтай, для беглого знакомства с которым не хватит и целой жизни. Но не побывать там, значит, лишить себя возможности увидеть истинную красоту Сибирской земли.

{joomplucat:1644 limit=10|columns=4}

Интересное о Чуйском тракте

Музей Чуйского тракта находится в Бийске, по адресу: пер. Центральный, д.10. Здесь собраны документы и фотографии времен строительства дороги, ее уникальный объемный макет, картины и диорамы.

Тракту посвящена народная песня, главными героями которой являются Колька Снегирев и Рая. Действие песни разворачивается в 20-30-х годах XX века на Чуйском тракте. Колька Снегирев водит грузовик «АМО», а Рая – «Форд». Говорят, у персонажей были реальные прототипы.

Изыскательской партией 1913 года, в чью задачу входило разметить местность для улучшения и расширения тракта, руководил В.И. Шишков, прославивший Красноярский край в книге «Угрюм-река».

Грибное место

В ущелье Карасу на высоте 120 м над долиной растут каменные грибы, образовавшиеся «в результате избирательного вымывания (денудации) неоднородных горных пород». Почти все грибы прикрыты валунами-шляпками. Почти, потому что во время землетрясения 2003 года несколько «головных уборов» упало. Такие грибы встречаются на Алтае повсеместно, но чулышманские растут гуще всех.

{joomplucat:1645 limit=10|columns=4}

Виктория РЕФАС

Фото: Вадим Иванов, Андрей Тонких