ИА 1-LINE - новости Красноярска и Красноярского края

Воскресенье,
19
ноября
2017,
11:59
»»»От Боржоми до Бакуриани

От Боржоми до Бакуриани

Началось все в Боржоми - сильно побитом жизнью курорте всесоюзного значения.

Боржомское ущелье возникает внезапно. Унылая степь, вдоль которой мы едем около двух часов, вдруг сменяется хвойным лесом, внизу бурлит тнеопрятная Кура, появляются коровки, а горы начинают расти на глазах. Микрик лихо тормозит возле рынка, откуда мы бредем по набережной к стеклянному павильону «турист информейшн». Дяденька, прекрасно говоривший по-русски, снабжает нас бесплатной картой района и указывает направление к улице 9 апреля, на которой расположены большинство хотэлей, гестов и даже один хостел.

Хотя нет, началось все в Тбилиси с некоторого стресса в маршрутке. Отъехали от автовокзала Дидубе, все хорошо, красивости за окном мелькают, едем по Картли. Вот Мцхета - древняя столица Грузии, вот ГЭС на Арагви, вот сворот на Гори, где тоже имеется нечто железнодорожное - реплика личного вагона Сталина. Едем по автобану бодро, на мой взгляд, даже резво, не успеваю все рассматривать. В районе тоннеля кто-то из пассажиров отпускает комментарий в адрес водителя, тот отвечает, завязывается дискуссия. Напоминаю, что грузины говорят громко, быстро и с каждой минутой децибелы нарастают. Понемногу в «беседу» включаются все, кроме нас, пассажиры. Отчаянно жестикулируя и подскакивая, они перекрикивают друг друга, причем некоторые кивают в нашу сторону и показывают пальцем. Становится немного страшно, тем более что единственного известного нам слова «ара» - «нет», мы не слышим. Крики продолжаются минут пять, после чего водитель врубает вторую космическую, и микрик идет на взлет. Выясняется, что публика была недовольна несоблюдением скоростного режима, маловато, мол 120, давай 150, а то минералка остынет в ожидании руссо туристо.


Итак, улица 9 апреля тянется вдоль речки Боржомулы от старого вокзала до входа в знаменитый Боржоми-парк, основанный еще в позапрошлом веке, дабы чистая публика могла оздоравливаться, попивая знаменитую водичку, что поднимается к краникам с глубины в 10 км. Улица красива, полна дружелюбных собачек, на левом берегу доживают свой век советские санатории, на правом процветают магазинчики, продавцы домашнего вина и варенья из шишек, гесты и частные дома.

 

 

Несмотря на общую лаунж-обстановку, царящую во всех, без исключения, курортных поселках Грузии, особо расслабляться было некогда. Сначала нужно было найти шаурму. Шаурма, как и лепешки, выручала нас постоянно. Ни в коем случае нельзя отправляться на трассу без лаваша, а день без шаурмы - потерянный день! На самом деле, это было единственное, доступное по цене мясное блюдо, в котором всегда было МНОГО мяса и овощей. Главное, успеть предупредить повара, чтобы не клал острые перчики. Безусловно, мы с удовольствием поглощали хачапури по-аджарски и хинкали, но гигантская шаурма за 150 рублей затмевала все. Короче, шаурму мы нашли в сквере у вокзала, где у ларька с названием «Халяль», почему-то украшенного изображением танцующей свинки Пумбы, толпилась очередь. Пожирая шаурму, мы побрели над Курой в соседнюю деревню Ликани, где разливают одноименную минералку (в Грузии она намного популярнее «боржоми» и я, кажется, теперь знаю, почему) и где находится ресепшн Боржомского Нацпарка (не путать с городским Боржоми-парком, в котором краник с минералкой). Ресепшн впечатлил.

Получив подробную инструкцию по посещению Нацпарка, рассмотрев все фото красот, экспонаты музея и ознакомившись с пунктом проката, где выдают велики, рюкзаки, палатки, спальники, пенки и котелки, мы пришли к выводу, что двухдневный трекинг отложим на послезавтра, а пока поближе познакомимся с двумя главными достопримечательностями данной местности.


К воротам Боржоми-парка добрели уже под мелким дождичком. Большинство граждан сразу прыгают в вагончик фуникулера, он поднимает их на ближайшую горку, откуда можно полюбоваться ущельем и парком. Почему мы его проигнорировали, я не помню. В общем, касса, символическая цена в 1 лари за вход, и ты уже воображаешь себя светской дамой на водах. А вот и купол над источником. Впечатления, мягко говоря, печальные, но кружку я все же осилила. Теплая, противная, с ржавым вкусом вулканическая водица имела ядерный слабительный эффект, но об этом я узнала уже ночью.

В самом парке делать особо нечего. Можно продолжать пить целебную жидкость, знакомиться с песиками или изучать советские мозаики на заборах. Но если пройти (или проехать за сколько-то лари на багги) вверх по реке, то попадешь в настолько сказочный лес, что некоторое время даже не будешь замечать дождь. Хозяин наших апартаментов, Роберт, рассказывая об этой части парка, сообщил, что там очень красиво зимой, потому что, представляете, очень много снега, и в этом месте начал смеяться, вспомнив, откуда мы прибыли. В конце же двухкилометровой лесной дороги путника поджидают три открытых бассейна с горячей серной водой. Согласна, зимой или после похода это было бы здорово, тем более, что раньше тут разрешали даже стоять с палатками.

 

Постепенно морось перешла в ливень, и когда мы, насквозь промокшие, таки достигли бассейнов, купаться совсем расхотелось. Переодевалки тут ставят только летом, на момент нашего высочайшего визита переодеться можно было только в мокрых кустах. На крытой террасе сидела кучка немецких туристов, застигнутых ливнем, а в бассейнах плескалось не меньше пары десятков горячих грузинских парней, приветствовавших меня аплодисментами и звериным рыком и два грустных китайца.


Следующее утро застало нас на станции. Как говорил Остап Бендер, незримо сопровождавший нас в грузинском трипе: «Сбылась мечта идиота!» Мы отправлялись в пятичасовое (по 2,5 часа в каждую сторону) путешествие на «кукушке» по маршруту Боржоми-Бакуриани. Почему такие поезда называют «кукшуками» - доступно написано в Википедии. Вагончики и станция были раскрашены в рамках реализации какого-то масштабного детского проекта, инициированного сестрой жены Миши Саакашвили, она же его и субсидировала. Потом проект почил в бозе, а веселые котики и курочки остались.

Чешский электровоз ЧС11, выпуска 1966 года, трудится на узкоколейке, ширина полотна которой 911 мм, с 1967 года. Таких электровозов на планете осталось всего 12. Вагончиков два, в каждом - по туалету. Старый за 1 лари в один конец, новый - за 2 лари. Мы залезли в старый - там были мягкие диванчики и, конечно же, немецкие туристки. Билетики сохранили на память.

Местные пассажиры, а «кукушка», по сути, электричка, что идет через высокогорные села Цемо и Цагвери и еще несколько станций, украшенных заброшенными санаториями, садились по ходу движения тоже в старый вагон, поэтому мы имели возможность послушать всякие истории из местной жизни. Некоторые даже частично на русском.

Первая «кукушка» выехала из Боржоми в Бакуриани в 1902 году. А саму дорогу строили в конце 90-х гг 19 века по инициативе царской семьи, чтобы от минеральных вод Боржоми возить туберкулезных больных на 1000 метров выше - к горному воздуху Бакуриани. Для движения по высокогорным районам, специально из Англии привезли американский паровоз «Портер», к которому цепляли открытые вагоны. Паровоз прослужил до 1967 года и занял свое место на постаменте рядом со станцией «Боржоми-Товарная». Станции и депо строились в «нулевые» годы 20 века, и, по-моему, ни разу не ремонтировались. Ощущение было, что передвигаешься по страницам книг Крапивина. На одной из станций - разъезд. Встречная «кукушка» сигналит, стоим минут десять, можно вылезти под дождик, подышать свежайшим холодным воздухом с примесью палой листвы.

Поезд идет медленно, со скоростью всего 25 км/ч, выписывая кренделя на серпантине. Периодически «кукушка» останавливалась, машинисты и проводники выскакивали в лес, чего-то делали, наверно стрелки переводили, но чаще всего сгоняли с путей коровок. Во время таких остановок в вагон просачивались мокрые грибники. Еще одна остановка была в тоннеле. Притормозили и у железнодорожного моста через речку Цемисцкали. Его спроектировали во Франции в мастерской того самого Эйфеля, там же построили, а в 1902 году установили на нынешнем месте.

На зимнем снимке видна отреставрированная «кукушка». Реставрацию обоих составов поездов провели в ноябре-декабре 2016 года, так что мы успели прокатиться еще на старом поезде. Больше такой возможности, увы, не будет.

При СССР «кукушка» работала не только в качестве электрички, перевозя местных по делам, а туристов - в санатории и к подъемникам Бакуриани. Она также вывозила минеральное сырье из поселка Андезит. Сегодня грузовых перевозок нет, а старые товарные вагончики мокнут под дождем на конечной внизу. Кое-где по ходу движения заметны ответвления в лес, но рельсы там заросли деревцами, как и многие станции.

Конечная - Бакуриани, тоже побита жизнью. Немного прогулялись по пустынному не в катательный сезон поселку (поезд стоял меньше часа), купили лаваш и полюбившуюся газировку «натахтари» и поскакали обратно к «кукушке». В Бакуриани даже застали чуток ярко-голубого неба, после чего дождь припустил снова.

 

Что мы делали в «кукушке»? Да ничего, просто глазели в окна, выходили на открытую платформу между вагонами, чтобы потрогать еловые лапы, медленно ползущие назад. Пейзажи там действительно красивые, очень похожи на те, что на «Абакан-Тайшете». Горы, ущелья, пронзительно зеленые сосны и ёлки, разноцветная осенняя листва - на деревьях, земле и еловых иголках, переливающиеся капельки воды на паутине. Не то, чтобы вау, просто - как дома. Гораздо интереснее ощущение от того, что едешь на таком неторопливом поезде. Сидишь себе, кушаешь лаваш с газировкой, в голове пусто, как в барабане. Было очень здорово никуда не спешить и ни о чем не думать. Иногда, правда, мне представлялись пассажиры столетней давности со шляпными картонками, моськами, корзинками для пикников и тросточками, и еще обязательно с кружевными зонтиками. В общем, мы молчали, а немки дремали. Тишину нарушали периодически возникавшие в конце вагона прения явно на политические темы, потому как неоднократно звучало: «Путин-мужик», «Сталин, нужен Сталин!», «Гнать в шею!» И, все это на фоне спящего проводника, разложившего диван, и улегшегося поудобнее со словами: «А теперь - тихий час!»

Я, конечно, не настолько фанат ретро-поездов, чтобы ехать за ними через полстраны, но если судьба занесет вас в Боржоми или Бакуриани, не пожалейте времени для чистого пятичасового дзена, - всем, кто хочет очистить мозг и бездумно посозерцать, всячески рекомендую данный маршрут.

 

Фото: Андрей Тонких и с сайта www.railway.ge

Похожие материалы

comments powered by HyperComments

Популярное

Статьи